Lenduit bâtard est une composition de sable, de la terre et faiblement du ciment (ou de la chaux). Des gens utilisent une composition de sable, de la terre, et de bouse de vache pour le même nom d’enduit. Exemple de composition d’enduit bâtard : Sable : 3 brouettes Terre ferme : 1 brouette Ciment : 1 sac Ou bien Alluvions : 3 brouettes tempspour sabler mur de pierres. cela est comme le fût du canon, cela est fonction du degrés d'encrassement , de la hauteur ( échaffaudage ), du matériel employé, du nombre de personnes. Consommation moyenne un sac de 25 kg/ quart d'heure. Si les abeilles devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre . Bonjour Je dois sabler ce w.e un plafond ancien composé de 3 grosses poutres, qui soutiennent un plafond fait de solives (je sais pas si c'est ça le terme) intercalées de parefeuilles (terre cuite) La pièce fait 24m². Mon maçon m'a prêté sa sableuse, le genre de compèt', qui vous troue un bonhomme (les débuts vont être drôles je Dèslors, en considérant une granulométrie « standard », on recouvre le sol d’une épaisseur de l’ordre de ~6 cm, ce qui représente une quantité de gravier de 0,06 m3 au m2. Cela représente une quantité de gravier de 108 kilogrammes (avec 1m3=1,8 tonnes) au m2. Bilan : avec un sac de gravier de 25 kg, vous couvrirez 4,3 m2 Pourbien doser le mortier, il est également possible de commander les matériaux selon la masse nécessaire pour obtenir 1 m3 de mortier. Pour chaque mètre cube de mortier, vous aurez ainsi besoin de 400 kg de ciment et de 1 400 kg de sable. En règle générale, 1 m3 de mortier permet d'assembler jusqu'à 55 m2 de mur, soit l'équivalent de Calculde la quantité de ciment, de sable et de gravier. M Combien de sacs de ciment requis pour 1 mètre cube de béton. Les enduits de façades traditionnels se font par un mélange de 20kg de ciment, 20kg de chaux et 175 Kg de sable fin (granulométrie 0,2) mais ces enduits ne sont plus guère utilisés au profit des crépis prêts à l'emploi. Vouspouvez utiliser ce convertisseur en ligne pour convertir entre plusieurs centaines d’unités (métriques, britanniques et américaines) parmi 76 catégories, ou plusieurs milliers de paires comprenant l’accélération, la surface, l’électricité, l’énergie, la force, la longueur, la luminosité, la masse, le flux de masse, la densité, la capacité de masse, la puissance, la SABLAGEAERO HYDRO-GOMMAGE Procédé technique industrielle de nettoyage de surface en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse procédé issu du sablage par projection basse pression Agrégat corindon archifine bicarbonate Dureté (échelle de Mohs) 9 archifine 4 à 8 (archifine 4 et 5 utilisée par Innov'décap76) bicarbonate 2 Pression d'air constante de 6-7 bars N174: Bonjour, combien faut-il de grave pour un sac de ciment de 35 kg ? C'est pour réaliser une chape pour mon allée de garage. 9. Faire une chape dosage ciment sable eau N°1435: Je dois faire une chape lisse de 6 cm sur une maison neuve. Je voudrais connaître le dosage (ciment, sable, et l'eau). Comment faire pour avoir le Quantiténécessaire suivant la taille du galet ou du gravier. Granulométrie 12/18 soit 1 m² = 50kg 10m² = 500kg 20m² = 1 tonne. Granulométrie 20/30 soit 1 m² = 60kg 10m² = 600kg 20m² = 1.200 tonne. Granulométrie 30/60 soit 1 m² = 100kg 10m² = 1 tonne 20m² = 2 tonnes. Granulométrie 70/120 soit 1 m² = 150kg 10m² = 1.500 tonne 20m² = 3 tonnes OqyvKj. On parle de Joints pleins » quand les joints sont au nu des pierres. La réalisation de joints ne pose pas de problème particulier alors comment expliquer que les joints soient si souvent mal réalisés, techniquement inadaptés ou inesthétiques ? La fiche conseil Enduire ou laisser le mur à nu » vous a déjà aidé à choisir l’option en accord avec votre construction. Vous savez pourquoi votre mur peut rester apparent, simplement rejointé, nous allons voir comment réaliser des joints de caractère. . Cet article est le 3eme de trois articles liés à lire de préférence dans cet ordre 1 – Murs, murs » 2 – Enduire ou laisser le mur à nu » 3 – Des joints de caractère . – Nous avons passé en revue les murs les plus fréquents et les observations qui peuvent vous permettre de différencier les constructions qui se prêtent à un jointoiement et les murs qui doivent recevoir un enduit. – Nous détaillerons la composition du mortier et son application avant de nuancer son aspect de surface. – On observera les anciens joints pour approcher leur composition et leur aspect. – On peut dès lors approvisionner les matériaux, préparer le mortier et l’appliquer. – Des patines et des variations dans le traitement de surface intégreront au mieux les joints neufs aux pierres qu’ils accompagnent. 1ere étape – Les mauvais jointoiements vont nous aider à cerner les erreurs fréquentes et par opposition les caractéristiques des joints bien réalisés. 2eme étape – Les exemples de bons jointoiements illustrent l’effet à rechercher. 3eme étape – Un zoom sur la composition des mortiers de joints nous permet d’identifier les matériaux qui conditionnent la qualité visuelle et technique des joints. 4eme étape – Définir le mortier à réaliser. Après avoir décrit le mortier à copier, on doit définir le mortier à réaliser, sa composition et son aspect final. Vous devrez alors choisir entre 2 options A – Composer un mortier à la chaux techniquement cohérent à partir d’agrégats du commerce et approcher l’esthétique des enduits de référence. C’est une option réaliste pour un travail soigné conforme au DTU. B – Reconstituer le mortier de référence à l’identique » à partir de matériaux locaux, si les conditions s’y prêtent, si la qualité du bâtiment le justifie, et si vous envisagez cette démarche. Nous évoquerons cette option exigeante, parfois appliquée sur les monuments historiques, pour vous en donner un aperçu. 5eme étape – Formulation du mortier à partir des agrégats locaux et formulation d’un mortier de chaux à partir des matériaux du commerce. 6eme étape – Application du mortier. 7eme étape – Aspects de finition et variations. LES TYPES DE JOINTS Etape 1 LES MAUVAIS REJOINTOIEMENTS Joints ciment étanches, gris et en creux … 3 erreurs fatales. Il y a des erreurs qui reviennent fréquemment … LES JOINTS ETANCHES – Les joints gris au ciment sont les plus visibles. Etanches ils obligent l’eau à passer par la pierre qui se dégrade d’autant plus vite qu’elle est plus tendre. Trop durs ils sont très difficiles à piquer sans dégrader les pierres et le mur. Les enduits prêts à l’emploi, esthétiquement moins choquants que le ciment et encore ! sont généralement trop hydrofugés et souvent trop rigides. Si vous devez travailler avec un façadier qui n’applique que des enduits prêts à l’emploi, exigez au moins un produit adapté au chapitre 11 du DTU qui concerne les murs hourdés avec des mortiers peu résistants ». C’est une garantie minimum, nécessaire mais non suffisante, le DTU étant encore vague et trop imprécis pour les bâtis anciens. Evitez tous les produits adaptés aux supports à base de ciment. Ces joints trop clairs, trop lisses et hydrofugés détruisent l’effet d’ensemble. Les pierres dégradées peuvent parfois être retaillées OU protégées par un enduit. LES JOINTS QUI TRANCHENT par rapport au parement en pierre sont le plus souvent une erreur. Ils sont trop blancs ou trop lisses par rapport à la pierre. Dans quelques rares cas la couleur du mortier des joints se distingue de la couleur des pierres. Cette situation s’observe généralement en milieu rural quand la terre orangée teinte fortement le mortier des joints, comme c’est le cas à Roussillon. En règle générale la mise en valeur porte sur la pierre. Le joint qui l’accompagne doit se faire discret en copiant sa teinte et sa texture. 32 – Les joints trop creux soulignent chaque pierre. On recherchera toujours un effet d’ensemble sans se perdre dans les effets ponctuels anecdotiques. LES JOINTS EN CREUX Techniquement ils protègent moins de la pluie que les joints pleins ou que les joints beurrés dont l’excèdent déborde sur les pierres. Esthétiquement ils soulignent à l’excès chaque pierre même la plus petite au lieu de la recouvrir. 32 . . . Etape 2 – LES BONS REJOINTOIEMENTS 33 – Bon exemple de joints pleins adaptés à cet arc soigné de pierres plates sur du bâti rural. Décrire de bons exemples de rejointoiement exerce notre oeil à identifier ce qui leur donne cette qualité évidente et pourtant si rarement obtenue. Vous vous préparerez ainsi à observer et à traduire en termes techniques l’esthétique des jointoiements de référence qui vous environnent. JOINTS PLEIN Les bons exemples s’observent en général en milieu rural. Moins souvent refaites qu’en ville, les façades y gardent plus longtemps les traitements cohérents. 33 34 – Mortier de chaux et sable terreux. Joints pleins bien réalisés. Les joints se situent au nu des pierres. Le mortier est toujours plutôt en excès, jamais en retrait. 34 GRANULATS VARIÉ Les graves terreuses utilisées mélange de sable, de terre et de graviers apportent une diversité dans la granulométrie du mortier 36 et 37 et une teinte terre en accord avec l’environnement immédiat. Les pierres affleurent à la surface du mortier comme un glaçon à la surface de l’eau. Les petites pierres noyées restent invisibles. 39 PIERRES BIEN BATIE La plupart des pierres visibles sont grosses. Elles ont été disposées de façon à présenter une grande face plane parallèle au nu du mur. 35 35 – Le mortier des joints ne fait pas le tour de chaque pierre. Il recouvre les plus petites. 36 – Quand les joints sont bien réalisés ils s’imposent par la qualité de leur matière et laissent aux pierres leur juste place. Elles affleurent sans se détacher une à une. 37- La chaîne d’angle harpée affleure le mortier des joints. 38 On retrouve la qualité de la matière du mortier texture et teinte terre . MORTIERS COULEUR TERRE La terre teinte le mortier plus que le sable. Nous verrons qu’elle teinte en masse mais plus souvent en patine, en surface. La prise de patine est favorisée par les mortiers de chaux aérienne. 39 – Seules les grosses pierres présentant une face parallèle au mur apparaissent. 40 – Les joints neufs bien réalisés laissent aux pierres leur juste place, discrète, fondue dans les COULEUR TERRE . . . . . . . . LES JOINTS CLOUTÉS Le cloutage consiste à incorporer au mortier frais qui vient à fleur de la face visible des pierres, des petits éléments de récupération, poreux. 41 – Joints cloutés de tesselles noires et rouges. Grosses pierres entre lits de cayroux Ces éclats de terre cuite, de laves ou de mâchefer ont plusieurs fonctions – Absorber l’humidité du mortier, le rendre plus compact et éviter que celui ci, encore frais, ne retombe. Ca permet donc de charger davantage en mortier – Accélérer le séchage et la prise du mortier. Les pores des tesselles, absorbent l’eau du mortier et libèrent du gaz carbonique qui accélère la carbonatation de la chaux. – Décorer la façade à peu de frais. Ces tesselles sont des cassons de briques ou de tuiles on en trouve tout spécialement en Roussillon vers Perpignan où sont très utilisées briques et éclats de » cayroux », et des rebuts de forge, noirs, très décoratifs mais aussi très chargés en gaz carbonique,excellent accélérateur de prise pour le mortier. Cayroux Grandes briques plates de l’épaisseur du mur, qui ont servi à construire les murs en brique vers Perpignan. Etape 3 – OBSERVER LES JOINTS A COPIER 43 -Blancs noirs rouges. Observez les grains pour recomposer cette diversité dans vos essais. Nous allons faire un zoom sur la composition des joints qui vont vous servir de référence. Les joints de référence sont peut-être les vieux joints encore en bon état qui se trouvent sur votre construction. A défaut, prenez en référence les joints d’une construction construite avec le même type de mur même matériaux, même appareil et qui porte encore le mortier d’origine. Nature des anciens joints 1 – Observer et décortiquer LES FINES qui composent la pâte du mortier. On distingue dans les mortiers des joints la pâte, composée de terre et de chaux, et les granulats, grains de sable, gravier, terre cuite. Sur la photo 43 la pâte brun clair qui enrobe les grains se compose de terre, de sable fin et de chaux. LES GRANULATS Les grains de sable noirs ou beiges et les points rouges de terre cuite caractérisent les 3 agrégats qui ressortent sur la photo 43 . Les points blancs sont des nodules de chaux incuits ou surcuits qui ne s’est pas éteinte. 44 – Face vue patinée 45 – Au dos la teinte du mortier sans patine. LA PATINE La teinte couleur terre 44 visible en surface est parfois trompeuse. Cette prise de patine n’est pas la teinte du mortier dans la masse. La teinte claire du mortier d’origine est perceptible au dos de l’échantillon prélevé 45 Il est important de distinguer la phase d’observation / description de la phase de déduction / conclusion. Dans l’exemple précédent 44 -45 on observe que le mortier d’origine était beige contrairement à son aspect actuel résultant d’une prise de patine couleur terre. On peut en déduire, si l’on est puriste, que l’on va réaliser un mortier de même composition, même s’il est clair, et attendre 20 ou 30 ans une prise de patine naturelle. On peut choisir à l’inverse d’intégrer plus rapidement la façade rejointée aux façades voisines patinées, et au paysage. On choisira alors de réaliser une patine couleur terre pour copier la patine naturelle prise en référence. A vous de transposer cet exemple et de choisir entre une intégration immédiate par une patine artificielle ou le respect scrupuleux de la composition d’origine qui ne s’intégrera que très lentement. RÉSUMÉ DES QUESTIONS à se poser pour caractériser le mortier des joints à copier – Quelle est la nature, la couleur et la granulométrie des sables et graviers inclus dans le mortier des joints ? 47 – Quelle est la proportion des fines chaux et terre contenues dans ce mortier et qui constituent la pâte qui enrobe les grains des agrégats ? – La couleur de la pâte en surface avec la patine et la salissure est elle la même qu’en masse au dos des échantillons prélevés Etape 4 – DEFINIR LE TRAVAIL A RÉALISER Nous distinguerons une option A soignée mais accessible, réalisée avec des agrégats du commerce. Conforme au DTU Document Technique Unifié, cette option peut-être garantie par le maçon. L’option B est décrite pour comparaison. Difficilement réalisable, elle sort du DTU. Option A – Approcher l’aspect des jointoiements anciens de référence au plus près dans la composition et l’aspect mais avec des matériaux du commerce pour la masse de l’enduit. Cette option réaliste peut être nuancée par un apport modéré de matériaux locaux en complément. C’est la solution que nous vous recommandons. Option B – Restituer les joints anciens à l’identique ». Cette option est évoquée pour situer par comparaison les pratiques qui sortent des applications couvertes par le DTU. Cette option B permet aussi de poser des questions de doctrine ». On nomme ainsi les questions de fond qui soulèvent des orientations à prendre par exemple, doit-on copier l’aspect actuel OU la composition d’origine d’un mortier de référence ? Ces orientations sont discutées on pèse le pour et le contre puis appliquées comme des doctrines que l’on ne remet pas en cause chaque jour. On se donne ainsi les moyens de mettre en œuvre l’orientation prise. On fait le point quand on a assez de recul sur les effets de la doctrine pour la remettre en cause. Cette attitude peut paraître compliquée mais elle permet aux professionnels de gérer ensemble l’arbitraire de certains choix et d’en tirer des leçons au lieu de maintenir stupidement en place des orientations qui auraient fait la preuve de leurs effets nocifs. Cette parenthèse faite, revenons à nos moutons à nos joints. 2 – Reconstituer le mortier observé – Choix des agrégats. Option A – On recherchera dans les matériaux du commerce ceux qui s’approchent des matériaux d’origine observés sables, pierre concassée, briques ou pierres pillées, pouzzolane. Option B – Retrouver et prélever dans l’environnement les agrégats identifiés dans le mortier de référence à reproduire sable de rivière, poches de sable, terre non organique – Choix des liants. Ce seront toujours des chaux, hydrauliques de norme NHL 2 » ou NHL 3,5 » ou chaux aérienne de norme CL 90 ». Si les joints étaient à la terre sans chaux, vous ne pouvez pas demander à un artisan de vous garantir le mortier à la terre. Pour rester dans l’option A vous pouvez formuler avec de la chaux et des sables du commerce et nuancer avec une patine couleur terre. – La terre Option A – On peut appliquer une terre locale en patine décantée, filtrée et diluée dans de l’eau de chaux. On peut aussi appliquer cette terre locale sur un échantillon d’enduit et recopier son effet avec des terres du commerce Terre de sienne ou d’ombre naturelles, ocres jaune et rouge. On peut aussi remplacer un seau de sable par un seau de terre locale. On se situe entre les options A et B hors assurance mais à risque minimisé – Teinte en masse ou en surface ? Options A – Teinte en surface par une patine à la terre locale ou recomposée à partir de terres du commerce. Options B – L’effet coloré final repose sur trois effets. Le fond est donné par la pâte du mortier, composée de fines argiles, terres, chaux. Sur ce fond se détachent les grains moyens qui contrastent parfois fortement en noir, blanc ou brun orangé. Les plus gros grains de sable peuvent atteindre 1 à 2 cm dans le mortier des joints. Ils apparaissent comme des éléments enrobés dans les autres composants du mortier dont la granulométrie s’étale de 0 à 5mm. On peut modifier la teinte en masse par ajout d’un seau ou plus de terre locale ou par utilisation d’un sable argileux. On peut associer 2/3 de sable du commerce lavé à 1/3 de sable très argileux. Pour approcher la granulométrie variée des mortiers de référence on peut aussi remplacer jusqu’à 1/2 à 1 seau du sable du commerce par un sable local grenu qui apportera les variations recherchées. En résumé, on peut corriger l’aspect trop régulier d’un sable du commerce par apport de fines colorées sable argileux et d’une petite quantité de graviers de 7 à 15mm, prélevés dans une rivière proche. – Les effets du vieillissement LA PATINE On a vu ci-dessus comment copier les effets d’une patine naturelle. L’ÉROSION Avant de la copier on ne doit pas oublier que c’est une altération de l’enduit. Les grains de sable déchaussés sont certes plus visibles mais si on les observe à la loupe ils apparaissent en porte à faux sur le vide ». Pour faire ressortir les grains de sable sans trop les déchausser on a 3 solutions de la plus simple à la plus compliquée 1 – Talocher avec une taloche éponge régulièrement lavée pour enlever la laitance de la chaux qui blanchit les grains de sable. 2 – Passer à la brosse du vinaigre blanc sur l’enduit quelques jours après l’application de la finition. 3 – Appliquer de l’acide citrique. Evitez les autres acides, dangereux même dilués dans 10 volumes d’eau. ATTENTION Il faut impérativement portez des gants et des lunettes de protection, quand on prépare la dilution eau+acide et quand on l’applique. Pour ne pas prendre de risque je conseille de tester en premier avec du vinaigre blanc. Si cet acide est trop faible essayez avec 50g d’acide citrique en poudre dilué dans 1 litre d’eau. Précautions à prendre – On attend que l’enduit ait fait prise et soit sec. – On l’arrose au jet sans pression pour éviter que l’enduit sec n’aspire l’eau acidulée. – On commence par le bas de la façade. – On applique à la brosse. – On rince au jet sans pression. Des essais sur un pan de mur peu visible sont conseillés pour maîtriser le temps d’attente entre l’application et le rinçage. QUELLE QUANTITÉS DE MORTIER PRÉPARER ? Pour appliquer un enduit de 1cm d’épaisseur sur 1 m2 on a besoin de 1 seau de 10 litres de sable la chaux ne compte pas dans le volume à calculer. Mais pour les joints ça varie beaucoup . La quantité de mortier à préparer dépend du % de la surface des joints par rapport à la façade et de leur profondeur. Pour des joints de 2 cm de profondeur qui occupent 25% de la surface, on aura donc pour 1 m2 2*10*0,25 = 5 litres de sable par m2. Pour des joints de 3 cm de profondeur qui occupent 20% de la surface du mur 3*10*0,20 = 6 litres de sable par m2. A partir de ce calcul approvisionnez une partie du sable et de la chaux et faites un essai sur 5 m2 puis divisez le volume de sable utilisé par 5 pour connaître la quantité à prévoir par m2. Etape 5 – FORMULER – Avec des matériaux du commerce option A Les dosages à la chaux que vous utilisez pour le corps de l’enduit conviennent pour les joints. On peut même les doser un peu moins en liant. Le rapport entre les volumes de chaux et de sable se situe autour de 1 / 3. Il peut atteindre 1 / 4 avec des sables terreux chargés en fines. Vous pouvez faire le test de la plaque de verre pour vérifier que votre dosage est bien dosé. DOSAGE A LA CHAUX HYDRAULIQUE Adapté aux situations à risque murs présentants des remontées d’humidité, aux pierres dures, aux murs exposés au vent dominant dans les régions pluvieuses, période d’application à quelques mois seulement de l’hiver avec risque de gel. – 4 seaux de chaux hydraulique – 10 à 12 seaux d’agrégats sables et autres agrégats, selon la composition retenue. On peut associer par exemple 8 seaux de sable jaune de carrière non lavé à 4 seaux de sable gris de rivière pour 4 seaux de chaux hydraulique. DOSAGE A LA CHAUX AÉRIENNE Si les murs ne présentent pas de traces permanentes d’humidité en partie basse vous pouvez utiliser de la chaux aérienne. L’enduit sera plus respirant, le mortier plus plastique, et la prise de patine plus rapide. La chaux aérienne est également conseillée avec les sables terreux, les agrégats pouzzolaniques certaines terres argileuses, les terres peu cuites, les pouzzolane, les arènes granitiques – 4 seaux de chaux aérienne en poudre – 10 seaux d’agrégats. BATARD CHAUX HYDRAULIQUE ET AÉRIENNE – 2 seaux de chaux aérienne en poudre – 2 seaux de chaux hydraulique – 10 seaux d’agrégats. FORMULER – Avec des agrégats locaux option B – Prélevez au moins un demi seau du mortier de joints à recopier. – Ecrasez ce mortier dans un pilon ou au fond d’un seau avec une bûche de bois. Certains mortiers se désagrègent facilement. D’autres se cassent en grumeaux compacts de chaux et d’agrégats impossibles à séparer. Passez au tamis fin pour séparer la poussière des grains de sable. Séparez visuellement les grains par nature, par couleur ou par granulométrie. Estimez la proportion par type d’agrégat. Si la qualité du bâtiment le justifie, on peut parfois rechercher la nature de la chaux aérienne ou hydraulique et la nature des sables contenus dans le mortier de référence à contretyper. Ces analyses de laboratoire sont coûteuses, parfois sujettes à caution, et leur exploitation pratique rarement évidente. Il est souvent plus efficace de trouver un très bon professionnel qui connaît les matériaux locaux. Il identifiera visuellement les sables, la terre ou les pierres en décomposition qui composent l’ancien joint. Il saura où trouver des agrégats de même nature à proximité. – Préparer le mortier. Les agrégats et les liants sont approvisionnés, le dosage choisi, vous pouvez formulez le mortier. LE JOUR MÊME Mesurez les agrégats en seaux arasés. Pour les chaux, on considère en moyenne qu’un seau de 10 litres de chaux aérienne pèse 5 Kg et 1 seau de chaux hydraulique 8 Kg Mesurez l’eau et ajoutez éventuellement 1 bouchon de teepol par seau d’eau pour trouver la plasticité recherchée sans excès d’eau. LA VEILLE Les mortiers formulés la veille au soir seront plus plastiques quand on les utilisera le lendemain. Avec la chaux aérienne, on verse la gâchée sur un plastique que l’on replie dessus. On re-malaxe avant d’appliquer le lendemain matin. Avec la chaux hydraulique on pratique de même mais on devra ajouter 1/6eme de l’eau mise la veille pour re-malaxer. Cette chaux rebattue aura l’avantage de ne pas avoir de fissures de retrait, défaut fréquemment reproché aux chaux hydrauliques. Etape 6 – APPLIQUER LE MORTIER – Préparer le support On mouille le support au jet sans pression. On attend que l’eau ait ressuyé ne soit plus en surface avant de jeter le mortier dans les joints. – Appliquer le mortier On jette avec force le mortier dans les joints. les professionnels tombent peu de mortier. La truelle lâche le mortier dans le sens du joint. Si le mortier n’est pas trop liquide il reste accroché en excès par rapport au nu des pierres. On resserre à la truelle ce mortier en excès. Le mortier tombe s’il contient trop d’eau ou un sable trop cru. L’application au sablon a l’avantage de serrer fortement le mortier dans le joint. On enlève rapidement le mortier en excès qui recouvre les grosses pierres avec la tranche de la truelle. Etape 7 – NUANCER L’ASPECT DE FINITION pour approcher la richesse d’aspect des matériaux locaux. LES JOINTS BEURRÉS ne sont pas retravaillés. Ils restent tels que les laisse le coup de truelle qui écrase l’excès de mortier sur les pierres. ON BROSSE les joints pleins le lendemain pour nettoyer les grosses pierres, mais sans chercher à dégager les petites pierres. Le coup de brosse permet également de refermer les fissures de retrait qui peuvent de former entre la pierre et le joint.on peut utiliser une brosse à chiendent sur les pierres et une balayette en coco sur les joints encore frais On gomme du même coup les coups de truelle qui en serrant le joint ont pu le lisser. La chaux hydraulique, plus forte que la chaux aérienne, compense la perte de cohésion due au brossage qui ouvre l’épiderme. ON PATINE avec une terre locale ou des terres du commerce dont le mélange copie la teinte de la patine naturelle. La patine s’applique le lendemain, après le coup de brosse. ON COPIE L’ÉROSION en dégageant les grains de sable de la chaux qui les tache, avec une éponge, un feutre, du vinaigre blanc ou une eau acidulée voir plus haut CONCLUSION Nous espérons vous avoir aidé à trouver des réponses aux questions qui se posent toujours dans le même ordre – Dois-je enduire ou laisser les pierres à nu ? – Avec quels matériaux composer le mortier des joints que je vais réaliser ? – Quel aspect de finition donner aux joints réalisés ? __________ Si vous n’avez PAS reconnu votre mur parmi les situations évoquées ci-dessus envoyez un email accompagné de photos à ». Je vous répondrai. Prenez, si possible 3 photos Une photo de l’ensemble de la façade / Une photo rapprochée de 1 m2 de mur / Un gros plans du mortier de joint, cadré sur 15 à 20 cm de large. QUELQUES DÉFINITIONS PIERRES FROIDES Pierrres dures insensibles à l’eau et se cassant par éclats. POUZZOLANE Les cendres volcaniques de la région de Pouzzole en Italie étaient utilisées dans la confection des mortiers Romains. Elles apportent à des chaux non hydrauliques la capacité de faire prise en présence d’eau. En l’absence de pouzzolane, les Romains recherchaient cette prise pouzzolanique » par ajout au mortier de terres peu cuites broyées ou de matériaux réactifs telles les arènes granitiques. TERRE PEU CUITE Du point de vue du fabricant de tuiles c’est une argile mal cuite de moindre résistance. De notre point de vue c’est un matériau de choix que l’on pourra broyer pour l’inclure à un mortier de tuileau. ARÈNES GRANITIQUES Ce sont des granits en décomposition se présentant sous la forme de poches de sable. Cet agrégat a comme la pouzzolane et la terre cuite broyée, la capacité de développer une prise pouzzolanique en présence d’une chaux non hydraulique. __________ Dites moi si cette fiche conseil répond à la situation que vous devez traiter. Si d’autres questions se posent, envoyez moi quelques photos et décrivez rapidement le contexte, je vous répondrai. Merci Si vous avez aimé, vous pouvez partager avec .... La chaux est un liant, son rôle est de fixer ensemble les grains de sable en comblant les vides entre ces derniers. A ce titre, lorsque l’on cherche à réaliser un mortier de chaux, le choix du sable est très important voire prépondérant. On va donc privilégier un sable non lavé, riche en particules fines argiles et limons et avec un étalement granulométrique le plus régulier possible. A ce titre, c’est le sable qui va dicter les dosages plus le sable est riche en fines et plus sa courbe granulométrique est régulière moins on aura besoin de chaux car on aura moins de vides. Un bon sable doit avoir un équivalent sable » de l'ordre de 75 %, c'est le pourcentage de sable propre par rapport aux fines. Il reste encore quelques carrières en Bretagne qui fournissent des sables non lavé mais les sables que l'on trouve couramment dans le commerce sont des sables lavés, ayant un équivalent sable supérieur à 90 %. Dans le cas, ou on ne trouve pas un sable non lavé, on peut tricher un peu en rééquilibrant un sable lavé par l’adjonction de terre argileuse. Cela aura plusieurs effets cela limitera le dosage en chaux donc ce sera plus économique on aura un mortier d’une couleur correspondant au terroir le mortier sera plus cohésif et gagnera en hydraulicité Mais... un surdosage en fines entraîne un mortier à prise plus lente, sensible à la pluie et au gel sur une période plus longue, une diminution de sa résistance mécanique, et des retraits faïençage. Le dosage dépend aussi du foisonnement le sable n'occupe pas le même volume lorsqu'il est sec que lorsqu'il est humide plus le sable est humide, plus il foisonne et plus il faut en rajouter, pour un même volume de liant. Les paramètres sont donc nombreux, lorsque l'on désire mettre en œuvre un mortier de qualité les dosages indiqués ci-dessous sont ainsi donnés à titre indicatif. L’homme de l’art procède généralement de façon empirique dans les dosages. Pour un néophyte, il peut être intéressant de procéder à des tests pour valider les dosages avec l’usage envisagé du mortier en prenant garde à la reproductibilité du process. La culture du ciment a entraîné les professionnels à parler de kg/m³, ce qui est contraire à la règle de correspondance des unités de mesure il est en effet plus logique de parler de proportions de volume à volume. Pour la chaux aérienne, la densité varie de 0,4 à 0,8, voire davantage, selon ses qualités plus elle est légère, mieux elle convient pour des travaux fins finition d'enduits, badigeons. Les dosages sont donc toujours donnés en rapports de volume. A noter qu'une brouette remplie à ras contient 60 l. Les dosages ci-dessous sont donnés à titre d’exemple, ils ne peuvent se soustraire à une bonne analyse du support, et des matériaux utilisés. Cette étape est la clé d’un mortier de chaux sain, durable et esthétique. Connaître le prix pour la réalisation d’un dallage extérieur vous aide à prévoir le budget nécessaire pour l’ensemble de votre projet de terrasse, terrasse de piscine, dalles de jardin, etc.. Que ce soit pour confier les travaux à une entreprise de maçonnerie ou pour les réaliser vous-même, le budget à investir dépendra de plusieurs facteurs comme la surface à couvrir ou encore l’épaisseur du dallage. Il est donc difficile d’établir un prix fixe pour les travaux de dallage, cependant, nous pouvons vous apporter plus de précisions sur le prix d’une dalle au m2, le prix des fournitures avec et sans la pose pour vous donner une idée du devis. La pose de dalles extérieures n’étant pas toujours abordable, nous allons également vous orienter vers les différentes aides et subventions disponibles pour la réalisation d’un dallage extérieur. De quoi dépend le prix d’un dallage extérieur ? La pose de dalles extérieures est une solution parfaite pour l’aménagement d’une terrasse, un bord de piscine ou encore une allée de jardin. La pose de dalles permet d’obtenir une surface nette et bien plane, de plus, les dalles extérieures supportent bien les charges assez importantes comme les piliers ou le passage d’une voiture dalles carrossables. Il faut comprendre que le prix de pose de dalles dépend de plusieurs facteurs, à savoir La surface à couvrir, exprimée au m2 L’épaisseur de la dalle Les travaux annexes à faire pour préparer le terrain l’état du terrain Le matériau de la dalle béton, béton gravillonné, pierre naturelle ou pierre reconstituée, etc. À côté du prix des dalles proprement dit, il faut aussi considérer le tarif de pose fixé par l’entreprise de maçonnerie. En moyenne, le prix de pose d’un dallage extérieur en béton varie entre 1500 à 2000 €, hors fournitures. Prix moyen d’une dalle au m2 Les dalles peuvent être vendues à l’unité, mais se chiffrent au m2 à la pose. En moyenne, un dallage extérieur fourni posé coûte entre 30 et 120 € du m2, variant selon le matériau et la technique de pose. Prix d’un dallage extérieur selon le matériau Un dallage extérieur peut être en béton, en bois, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée. Les dalles sur gazon sont aussi courantes comme dalles de jardin. Prix d’une dalle extérieure en bois Les dalles extérieures en bois sont des dalles traitées de classe 4, donc imputrescibles. Elles sont parfaites comme dalles de terrasse ou terrasse de piscine pour leur chaleur et leur propriété anti-dérapante. Par contre, il leur faut un entretien régulier pour bien vieillir. Demandez un devis près de chez vous et choisissez nos meilleurs artisans Une dalle en bois coûte entre 2 et 15 € l’unité. Dalles extérieures en bois Prix moyen hors pose Dalle 50X50 cm 2 à 5 € l’unité Dalle 80X80 cm emboîtable 10 à 15 € l’unité Prix d’une dalle extérieure en pierre naturelle Les dalles en pierre naturelle sont appréciées pour leur longévité. Le prix d’une dalle en pierre dépend du matériau utilisé. Dalles en pierre naturelle Prix moyen hors pose Dalles en ardoise 35 à 70 €/m2 Dalles en pierre calcaire 60 à 130 €/m2 Dalles en granit 70 à 180 €/m2 Prix d’une dalle en pierre reconstituée Les dalles en pierre reconstituée sont une alternative moins chère aux dalles en pierre naturelle pour un rendu presque similaire. Elles imitent le granit, l’ardoise, la pierre de lave, mais aussi le bois. La dalle en pierre reconstituée coûte entre 20 et 60 € du m2. Prix d’une dalle en béton gravillonnée Les dalles en béton gravillonnées sont solides et résistantes. Les gravillons qui les constituent leur offrent une propriété anti-dérapante. Dalle en béton gravillonnée Prix moyen hors pose Dalle en béton pas chère 40X40 cm Moins de 2 €/pièce Dalle en béton à gravillons fins 5 à 7 €/pièce Prix d’un dallage gazon Les dalles de gazon sont des dalles à structure alvéolées où le gazon peut continuer à pousser. Elles se vendent à l’unité ou par palette de 1 à 60 m2. Dalles de gazon Prix moyen hors pose Prix à l’unité d’une dalle de gazon 4 à 6 €/pièces Prix au m2 d’une dalle de gazon 20 à 25 €/m2 Le prix de pose d’une dalle extérieure dépend essentiellement du type de pose adopté, mais aussi du tarif de l’artisan qui s’en occupe. C’est pour cela qu’il vaut mieux demander directement le tarif de pose à un maçon ou une entreprise spécialisée pour un devis précis. Prix des travaux préparatoires Travaux préliminaires à la réalisation de dallage Prix fournitures hors pose Prix fournitures avec pose Stabilisation du sol 3 ou 4 € /m2 5 à 8 €/m2 Forme en matériaux concassés 5 à 50 €/m2 10 à 93 €/m2 Forme en tout-venant 3 à 30 €/m2 9 à 70 €/m2 Film de polyéthylène 1 ou 2 €/m2 4 ou 5 €/m2 Coffrage du béton 5 ou 6 € le ml 13 ou 15 € le ml Prix de pose avec fournitures Type de pose Prix fournitures Prix fourni posé Dalles sur lit de sable Entre 20 et 30 €/m2 Entre 40 et 70 €/m2 Dalles sur mortier de ciment Entre 30 et 40 €/m2 Entre 60 et 80 €/m2 Dalles sur plots Entre 40 et 80 €/m2 Entre 60 et 100 €/m2 Plots à vis réglables Entre 2 et 4 € Entre 3 et 5 € Joints au sable polymère Entre 5 et 10 €/m2 Entre 7 et 15 €/m2 Dalles en pierres sur mortier de ciment Entre 25 et 40 €/m2 Entre 80 et 120 €/m2 Dalles en pierres sur lit de sable Entre 55 et 65 €/m2 Entre 95 et 100 €/m2 Dalles en briques de terre cuite sur mortier de ciment Entre 30 et 55 €/m2 Entre 80 et 100 €/m2 Dalles en polypropylène Entre 35 et 45 €/m2 Entre 35 et 45 €/m2 Bordure pour dalle en polypropylène Entre 3 et 4 €/m2 Entre 4 et 5 €/m2 Prix d’une dalle en béton au m2 Une dalle extérieure en béton doit avoir une épaisseur minimale de 10 à 20 cm. C’est surtout l’épaisseur de la dalle qui détermine son prix. En moyenne, il faut compter entre 30 et 80 € du m2 pour la réalisation d’une chape bétonnée par un pro. Prix d’une dalle en béton selon les facteurs déterminants Facteurs considérés Détails Prix au m2 dalle béton Épaisseur dallage 10 cm 30 €/m2 15 cm 40 €/m2 20 cm 50 €/m2 Surface de la chape 1 à 25 m2 160 à 190 €/m2 25 à 50 m2 80 à 100 €/m2 50 à 100 m2 50 à 70 €/m2 100 à 200 m2 40 à 60 €/m2 Type de dalle en béton Béton brut 100 à 250 €/m2 Béton coulé 100 à 200 €/m2 Béton ciré 100 à 180 €/m2 Béton dallé 80 à 200 €/m2 Béton lissé 70 à 100 €/m2 Astuce de notre expertLa pose d’un dallage extérieur est un travail rude et précis, mais qui a aussi un coût. Pour un dallage extérieur bien fait, demandez conseil à un pro dès maintenant pour le choix du matériau et de la technique de pose. Nous avons une application en ligne facile à utiliser qui vous permet de trouver un pro près de chez vous pour la réalisation de votre dallage extérieur. Vous pouvez aussi lui demander un devis gratuit sans avoir à vous engager. Poser un dallage soi-même combien prévoir ? Il est possible de faire soi-même son dallage extérieur, mais les coûts ne seront pas pour autant amoindris il faudra tout de même dépenser plus de 1000 € pour le matériel, sans une réelle garantie d’une pose bien faite. Coût du matériel de pose pour la réalisation de dallage extérieur Fournitures pour la pose Prix moyen Sacs de gravier Environ 5 € le sac de 40 kg Sacs de sable Environ 5 € le sac de 40 kg Sacs de ciment Environ 10 € le sac de 40 kg Pelle Environ 10 € Dame Environ 15 € Film géotextile Entre 20 à 25 €/m2 Treillis métallique Environ 5 €/m2 Coffrage Environ 10 € par planche Bétonnière 30 € la journée pour une location Environ 150 à 200 € l’achat Les travaux préparatoires prix défini plus haut sont toujours valables pour une pose de dallage faite par soi-même. Vous pouvez toujours confier la préparation du terrain à un pro même si vous comptez vous occuper de la pose de dalles vous-même. Tableau comparatif prix pour la pose d’un dallage extérieur Pour résumer, voici un tableau récapitulatif des prix que vous ayez à prévoir selon que vous alliez faire appel à un pro ou non. Tarif dallage extérieure Dallage en auto-construction Dallage réalisé par un maçon Prix au m2 20 à 45 € 30 à 80 € Coût main d’œuvre Aucun, mais achat de matériel 50 €/heure HT 250 à 300 €/jour Prix fourniture Entre 1000 et 2000 € hors taxe Entre 1500 et 2000 € avec possibilité de TVA réduite Aides et subventions disponibles pour la pose de dallage extérieur Certains travaux d’aménagement extérieur sont éligibles aux crédits d’impôt. Le taux de crédit pratiqué est de 25 %. Vous pouvez aussi vous adresser à l’Anah Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Une délégation locale de l’agence est située à la direction départementale de l’équipement pour chaque région. D’autres institutions peuvent également octroyer des subventions la Fédération nationale des centres Pact Arim, la Fédération nationale d’habitat et de développement H & D ou encore l’Union nationale de la propriété immobilière Unip.

combien de kilo de sable pour 1m2